10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по ремонту замена фильтра акпп ниссан влюеберд

РЕМОНТ АКПП

фильтр АКПП на Ниссан-Блюберд чтобы поменять его, но привинтить его болтом просто так не получится. Попалось вот «мнение народа» с форумов —

Цитата:Можно и самому заморочиться, но я б лучше на аппарате. В принципе я так и делал. Первая на аппарате а счас 4 литра слил, 4 залил.

-Какие 4л вы че, с АКПП сливается 3л с копейками, апаратом даже не вздумай менять угробишь нафиг автомат, слей в чистое ведро и посмотри чо там у тя слилось, если
мусора много то снимай поддон и чисти магнитики, проверь состояние фильтра визуально, откручивать не надо, если сильно грязный фильтр то тогда меняй его, там есть
один болтик который открутишь а потом не закрутишь, можешь не закручивать все так ездят, ну или бери шурупо верт и на максимальных оборотах «туда сюда», может
повезет и закрутишь, если мусора нету, то тогда меняй методом обновления, сколько слил столько и залил, АПАРАТОМ НЕ МЕНЯЙ. nissan bluebird eprise 2000г qu14,
qg18de, АКПП re4f03b

— это правда, что с незакрученным фильтром можно ездить (и как далеко тогда можно уехать?:)
— и куда девается гайка, которая была навинчена на болт крепления, летает что-ли по всей гидроплите?
Здравствуйте.

Ага , есть там гайка , которая с «той» стороны прикручивается.
1. «- это правда, что с незакрученным фильтром можно ездить (и как далеко тогда можно уехать?:)» — НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ , надо прикрутить , но если ума не хватит , а
уплотнение хорошее на фильтре , то воздух подсасывать не будет. Но лучше так не делать.
2. «- и куда девается гайка, которая была навинчена на болт крепления, летает что-ли по всей гидроплите?» — обычно она оказывается на магните поддона. Вскрываешь
поддон , а там на магните гайка примагнитилась.

Михаил Иркутск Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по такой проблемке: Машина — Раум 98 года, двиг 5Е. Первая, задняя и остальные, кроме второй,
включаются практически отменно, без толчков и т.п., но вот вторая.. В общем при переключении с первой на вторую происходит непонятный рывок вперёд, как будто
пинка под зад дают или у машины резко в момент переключения включается турбо и впрыскивается закись азота ))) — ускорение ненормально сильное. Что это может быть?
Поможет ли простая смена дексрона?

1. Замена atf , чистка фильтра , литров 12 надо будет поменять методом частичной замены;
2. Отрегулировать трос дроссельного клапана , по мягче что бы передачи переключались , отрегулировать под себя ( увидите там с узла дроссельной заслонки на АКПП
идёт трос).

Иван доброго времени суток!

появился толчок при переключении на пониженную (оттормаживаюсь с 60 км/ч до 30-40км/ч, с 4 на 2 или с 3 на 2), нажимаю газ, думает немного и резко подрубается
пониженная с толчком.

если «гладить» ногой акселератор, то всё норм. тахометра нет, не могу сказать на каких оборотах толчок.
авто honda civic ferio 2000, at, 4wd. может задок резко подрубаться? хотя вроде бы толчок чувствуется от акпп
Здравствуйте.

Закусывает один из соленоидов или клапанов в гидравлическом блоке управления. Особенно это проявляется в жаркие дни в городской пробке , вообщем когда atf
перегревается.

1. Поставить дополнительный радиатор на охлаждение atf;
2. Залить вот эту присадку http://lubegard.ru/katalog/automatic_transmission/universal_automatic_transmission_fluid_protectant_platinum.html
Если не всё так плохо , то поможет.

Вадим Здравствуйте,Виталий Александрович.Купил Мазда Протеже 98 г.в.Свой первый автомат.Столкнулся со следующим.Когда темп.двигателя 90-94
градуса,все нормально.Когда 98-99,то на светофоре в, режиме d+тормоз сначала все нормально,а потом начинаются прыгать обороты и впечатление,как будто машина
хочет тронуться.Пару раз заглох.Переведу на «p»,все нормально,обороты стабильны.Первые дни после покупки этого не было.Началось все после замены
возд.фильтра.Вернул на место старый(не очень грязный,видно недавно меняли),стало вроде нормально,но,как написал,на 90-94 градусах.После покупки масло в акпп и ДВС
сразу поменял.Вчера выдала система ошибку Р0170.Посмотрел-Неправильно сбалансирован состав смеси.Может это влиять на проблему?Сбросил ошибку.Сегодня весь день
ездил с вкл. кондеем,температура ДВС не поднималась выше 93 градусов и все нормально.Температуру и др.параметры определяю по борт.компьютеру Мультитроникс.Буду
признателен за совет.С уважением,Вадим.

Прооблема в двигателе. АКПП нипричём.

Сергей Здравствуйте Виталий Александрович, автомашина тойота премио 2003 г.в., возникла проблема с селектором акпп в начале я не мог извлечь ключ из замка
зажигания он перестал поворачиваться до положения of, при этом ручка селектора акпп перемещалась и фиксировалась во всех положениях нормально. но, что странно без
нажатия кнопки на ручке селектора. Что закрыть машину я отсоединил трос от замка зажигания после чего ключ стал поворачиваться и извлекаться нормально, но кнопка
нажимается и с ключом и без ключа. а селектор переключается и без нажатия на тормоз. Подскажите. пожалуйста в каком направлении «копать»?
Здравствуйте.

А чего тут думать , ремонтировать замок зажигания и трос блокировки проверять , который на рычаг выбора диапазонов идёт, вместе с соленоидом и блочком управления.
(сами его отсоеденили и спрашиваете что делать — вернуть на место)
С другой стороны можно ездить и так , вы убрали защиту от дурака.
Виталий Александрович.

Виталий Здравствуйте Виталий Александрович! Както писал Вам, что пробуксовывают передачи и пахнет гарью. Вы посоветовали не покупать б/у коробку, а
сделать капремонт.Завёз на станцию через неделю собрали опять пробуксовывают передачи, говорят нет давления. Неподскажете, что может быть? На ремонте уже 3
недели.

«.Завёз на станцию через неделю собрали опять пробуксовывают передачи, говорят нет давления.» -кривые руки у ремонтников да и головой подумать надо , прежде чем
браться за ремонт автоматической трансмиссии. Кому в ремонт отдали , они их ремонтировали раньше? Не знаю , кто там у вас в Могилёве трансмиссии ремонтирует , вроде
на агрегатке не было таких. Надеюсь гарантию дали.

Здравствуйте Виталий Александрович! Ремонтируют на Мазда-Сервисе. Сняли обратно коробку две недели немогут найти причину, отсутствия давления, но ехал я своим
ходом, значит давление было. На ремонте у них много машин с автоматами,перед моей делали bmw 7 2004г.в. а в Минске не взялись, может чтото и умеют.
Здравствуйте.

Нет линейного давления:

4. Регулятор давления.

Может при сборке что упустили и у них идёт потеря давления на элементе , дак пусть проведут диагностику , определят на каком именно.
Виталий Александрович.

Виталий Здравствуйте Виталий Александрович! Както писал Вам, что пробуксовывают передачи и пахнет гарью. Вы посоветовали не покупать б/у коробку, а
сделать капремонт.Завёз на станцию через неделю собрали опять пробуксовывают передачи, говорят нет давления. Неподскажете, что может быть? На ремонте уже 3
недели.

«.Завёз на станцию через неделю собрали опять пробуксовывают передачи, говорят нет давления.» -кривые руки у ремонтников да и головой подумать надо , прежде чем
браться за ремонт автоматической трансмиссии. Кому в ремонт отдали , они их ремонтировали раньше? Не знаю , кто там у вас в Могилёве трансмиссии ремонтирует , вроде
на агрегатке не было таких. Надеюсь гарантию дали.

Пётр К сообщению 02.07.2010 10:22

Вчера специально ещё раз послушал звуки при движении задним ходом. Стою на паркинге, включаю режим r. Раздаётся некоторый рывок сопровождающийся звуком вроде
скрипа пальцем по стеклу (только громче). Отпускаю тормоз и машина начинает движение, после этого плавно добавляю газ и в этот момент снова раздаётся примерно такой
же звук, только ещё добавляется что-то типа хруста. Также вчера ехал задним ходом через высокого лежачего полицейского и не хватило газа чтоб забраться на него.
Пришлось добавить газу когда машина остановилась и в этот момент раздались какие-то постукивания из передней части авто. При езде передним ходом никаких проблем
нет. Это может подушки крепления или всё таки какие-то проблемы с гидротрансформатором или самой акпп?
Заранее спасибо.

Проверьте подушки крепления двигателя , глушитель и что там задевает , когда r включаете.
Виталий Алексапндрович

Павел1981 Здравствуйте Виталий Александрович! Подскажите, что лучше полная или частичная замена масла в АКПП. Авто mazda mpv 2002 г. двигатель
2,3л.

А другого способа просто нет , при замене atf на авто, всегда идёт частичная замена, новое atf смешивается со старым.
ПОЛНАЯ только при капитальном ремонте трансмиссии.

Другое дело сколько надо atf , что бы как можно больше вытеснить старый объём.
Для вашей надо минимум 12 литров atf (если не очень грязное) и методом частичной замены (смешивания ,замещения) меняем. Тогда поменяете 90 — 95% за 3-4 цикла. Я
подробно написал об этом статью , читайте на сайте.

Виктор Здравствуйте,Виталий Александрович!

Вот собственно что меня привело к вам.У меня Опель Астра 1999г.с 2.0 л.двигателем (136л.с) коробка автомат af 20.
С недавних пор при резком старте с места появились провалы в оборотах т.е обороты повышаются где-то до 2500об.мин. ,а затем резкий провал, обороты падают и через
пару секунд повышаются и всё встаёт на своё место.Если обороты увеличивать постепенно ,то всё в порядке.atf менял 23000 назад цвет у неё светло-коричневый вроде без
запаха гари и уровень в норме.

Не подскажете советом в чём дело.

АКПП не виновата.

ПРОВЕРЯЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

неисправность акпп тойота прошу у вех прощение за рекламу на сайте

Nissan Bluebird *Bluebeek* › Бортжурнал › Замена масла в АКПП

Всем доброго времени суток.

Ну что ж, я продолжаю борьбу за то, чтобы мой Блюб ездил как следует…Так как есть предпосылки на нестабильную и неправильную работу АКПП, было решено поменять масло на оригинал. Напомню, залито было масло Декстрон-2 (марку не скажу, незнаю).
Прикупил я 5 литров оригинального масла Nissan Matic-D.

Т.к. гараж у меня без ямы, я подставил под передние колеса довольно большие бруски и заехал на них. В результате, под машиной было, в принципе, достаточно комфортно находиться.
Опять же, фото будет мало, т.к. руки были заняты.
Начался процесс замены со слива старого масла. Откручиваем сливную пробку головкой на 19, предварительно подставив тару и вытащив щуп из АКПП. Т.к. машина находилась под наклоном, масла вылилось больше, чем если бы она стояла на ровной плоскости. С коробки вышло около 5 литров.
Далее, начинаем головкой на 10 откручивать все болтики по периметру поддона. По мере откручивания болтов, из стыка поддона с АКПП начинает сопливить масло. И неплохо так сопливить) Вылилось еще порядка пол литра старого масла.
Сняв поддон, открылся взор на магниты. И на количество непонятной субстанции на них. Магниты выглядели как ежики)

Хорошенько очистив поддон, откладываем его в сторону. Кстати, если при откручивании сливной пробки, она выпала у вас в тару, не забудьте про нее! А то выльете старое масло вместе с ней. Так получилось у меня…Благо, что выливал масло на песок и пробку потом благополучно нашел.

Далее, снова лезем под машину, видим перед собой гидроблок, фильтрующий элемент и кучу болтиков. Кажется, 35.
Не спешите снимать фильтр! Как было сказано в видео, один болт, который держит фильтр, ввинчивается в гайку с другой стороны гидроблока. Следовательно, если его выкрутить, то обратно болтик вы уже не вкрутите. И вам придется снимать гидроблок, если даже вы этого не хотели. Хотя пишут, что можно забить на эту гаечку, которая будет болтаться в коробке, но я думаю, это крайне неправильно.
Начинаем откручивать гидроблок. Болты там по длине трех типов и их главное не перепутать. Для этого, я крепил их таким способом, нумеруя по порядку. Оказалось очень удобно.

Читать еще:  Масла хюндай киа

В принципе, далее работа пойдет в обратной последовательности. Не забываем про пружину, а также выставлении штоков тросика, идущего на ДЗ и на селектор в специальные отверстия. Закручиваем все болты гидроблока по порядку. Затягиваем не сильно, дабы не сорвать резьбу, т.к. там все алюминиевое. После этого, ставим обратно поддон, предварительно очистив привалочную поверхность и прокладку (я ее тоже просто очистил, новую не ставил) и заливаем новое масло.
Теперь расскажу про пипец. На часах 4 часа утра (начал я где-то в 11), залив масло, завожу мотор, прогреваю его, сажусь за руль и думаю, ща поиграю передачами дабы масло разогнать по коробке. Зажимаю тормоз, берусь за рычаг АКПП…и он не переключается ни в одно положение…Просто заблокирован. И педаль газа не работала, т.к. тросик с АКПП, идущий на ДЗ был очень перетянут и не двигался. Я ругался.
В итоге, было решено снова сливать масло, откручивать поддон, гидроблок и т.д. Всего около 60 болтов. В 4 утра…Ну, делать нечего, поэтому снова под машину и снова те же самые действия. Жаль что много нового масла утекло на пол гаража. Оказалось, что штоки, идущие к тросику на ДЗ и селектор АКПП были блокированы и не двигались. Поэтому, освободив их, после вкручивания каждого болта, я проверял, переключает ли АКПП. В итоге скажу, что все было успешно собрано, масло залито и АКПП стала переключаться.
На этом работы по замене масла были окончены. На часах было 6-30 утра.

А теперь о неприятном. После замены масла, в поведении АКПП ничего не изменилось. Машина также не едет, АКПП пинается, больше 45км/ч в гору не разгоняется. По прямой макс 80 км/ч. В общем, очень расстроился.
Теперь скорее всего, последний вариант: замена самой АКПП. Буду искать варианты получше и по дешевле. Благо, у отца друг живет во Владивостоке.
Кстати, спасибо моему отцу за помощь во всех моих ремонтах.

Ну вот, собственно, все. Получилось много букв и мало фоток. Прошу не винить) Может что то и забыл. Так что, если что, задавайте вопросы.

Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy — толчки при переключении

И так, начну сначала. Птица 2003 г.в., 1,8 VI, АКПП, 2 WD. Покупал через знакомого в Хабаровске с аукциона. Оценка 4,5А. Состояние отличное, пробег 41137км. Все меня в ней радовало и радует по сей день и ходовка, двиг и интерьер с экстерьером в норме. Проблема началась с того, что при переключении передач с первой на вторую и далее ощущался не слабый толчок, причем на «холодной» более или менее, ну как обычно на не прогретой жиже, а вот на «горячей» коробке просто жесть. На тот момент я накатал на машинке почти 21000 км., общий пробег 62000км. Когда купил поменял антифриз, масло в дрыгателе и ГУРе. До дня когда почуял неладное гонял в Казань и проблем не было, а тут прям на следующий день, с утра, такая фигня. В течении дневной езды заметил, что при повороте ключа мигает лампочка OD off, блин, опять ступор, что делать. Вечером начал шарить в нете, даже здесь на сайте помощи просил, ноль. Полез в мануал, там ссылаются на самодиагностику АКПП, но на моем авто данная весчь не вышла. И так я продолжал потихонечку ездить получая каждый раз при периключении «пинок» АКПП, а лампочка продолжала мигать зловещих 16 раз.

Часть первая. Вступительно-познавательная.

Началась когда мне посоветовали разобраться для начала с качеством жижи в автомате и ее уровнем, потому как зачастую именно эти два фактора влияют на работу автомата. Уровень жижи был в норме и качество вполне приемлемое, как заявил сервисмен, но решение менять было сделано. Купил жижу CASTROL Transmax-E (везде и повсеместно использую жидкости CASTROL) и герметик (синий). Заменил жижу со снятием поддона, на магнитах кстати го. на было не много. Заменив жидкость и выехав из сервиса и погоняв по городу 20-30 км обрел полное спокойствие, потому как автомат стал работать идеально, переключение стало очень плавным, даже лучше чем когда я ее купил. Радость продолжалась ровно 2 дня когда выехал с паркинга и ощутил уже знакомый пинок (((((. Бл. , выругался я нецензурной бранью-матом. Продолжением решения проблемы стала поездка к диагносту. Долго искал хорошего спеца и по рекомендации людей которые пользовались его услугами, поехал к нему.
Диагностика показала, что в автомате неисправен соленоид линейного давления (на сканере пишется как LINE PRESSURE SOLENOID VALVE))). Ну так вот этот самый диагност предложил мне оставить авто на пару дней у него.
Через 2 дня звонит мне и сообщает, что машин готов, забирай. Счастью моему не было придела, причем взял он с меня 4500 русских денег, при условии, что за ремонт автоматов в Самаре берут, как за ремонт турбины истребителя))))).
Хорошее настроение и удовольствие от вождения закончилось через 15 км, когда все вернулось. Бл. бл. бл. снова вспомнил я матерный язык. Тут же вернулся и предъявил мастеру. Он сказал, что это не тот же дефект, потому как неисправность была в оборванном нагрузочном резисторе расположенным под капотом около аккумулятора (12,5 Ом).Деньги отдавать отказался. Предложил продолжить исследования. Машина зависла еще на 5 дней, а мастер дал мне взамен ноутбук, ну чтоб почистить и систему поставить и программы все его для диагностики и каталоги с железом. Когда он мне позвонил и сказал, что не сделал ничего потому что: ВНИМАНИЕ. ATTENTION. AHTUNG. СЛОВА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА С 30-ти летним стажем. «ОБМОТКИ КЛАПАНА ЛИНЕЙНОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРЫВАЮТСЯ В МОМЕНТ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ И ЗАМЫКАЮТСЯ ПРИ ОСТЫВАНИИ!». НОРМАЛЬНО!? Я был в шоке, да что греха таить, охренел, от такого заключения. Деньги он мне не вернул, ссылаясь на то, что день его работы стоит 1,5 килорубля, и получается я ему еще должен. Тогда я с него за ремонт ноута взял 3000. Представляете как он орал когда увидел что ничего не сделано в его компе, я ему ответил, что починил ему комп, так же как он мне машину. К чему я это написал и выделил шрифт наклоном, ребята, Самарские силфоводы и не только — эта инфа для вас. Этого дядю Валеру из Мирного вам запросто могут порекомендовать в сервисе тойота или Ниссан у нас в городе. ХЗ с какой колокольни такой авторитет). Не ведитесь, он глуп как пробка и вся ваша беседа сведется к тому, что все вокруг дебилы и только он один самый спец.

Часть вторая. Поисковая.

Начались поиски блока клапанов по городу Самара, цена оказалась мягко говоря 3,14здец какой высокой, от 20 до 28 тыс. руб. и работа по их замене 6-10 тыс. Просто жесть нереальная, я за весь автомобайл отдал 247 000 в сентябре 2008г. Начал усиленно штудировать механическую часть автомата и электронные органы управления. Ну с блоком оказалось просто, у тестя Мазда фамилиа DX 2003 г.в.(он же Ниссан АД), с таким же двиглом и автоматом той же модели, что и у меня, подставил свой блок на его авто и полностью убедился в его исправности. Далее по схеме из того же мануала разобрался, что провода от клапанов идут напрямую в блок управления АКПП, т.е ни каких промежуточных блоков и предохранителей не было, кстати, он расположен спереди под пластиковой крышкой слева бардачка, короче где сигнальная ракета крепится у японистых авто. «Прозвонил» сопротивления всех 5-ти клапанов. На клапане линейного давления, самое маленькое сопротивление от 4 до 8 Ом. Все клапана влючены в цепь относительно земли. Вытащил из фишки плюсовой провод этого соленоида (клапана) провод красный с розовой полосой, наростил 1,5 м провода ну так, чтобы он под кузов дотянулся и полез в яму. Кратковременно подавая на этот клапан напряжение +12В вторую руку приложил к поддону АКПП (Сноска. Спросите почему не боялся спалить клапан, ведь он мог и 3, 5, 9 Вольтами управляться. Ответ: Открывал блок управления АКПП, этим клапаном управляет мощная сборка с номиналом в 12 В.). Мать моя в коньках на босу ногу, не сдержался я. При подаче напруги чувствовался очень глухой отдаленный щелчок, что не могло не свидетельствовать о исправности клапана. Было решено разбирать автомат самому, сомнения терзали, а гнать авто в сервис без наличия железок нет смысла, тем более держать авто на подъемнике пока не придут клапана ни кто не будет. Сам факт разбора автомата очень пугал, потому как все вокруг когда слышат ремонт автомата, то представляют, как придется выкладывать деньги пачками за его ремонт, потому как люди которые в них разбираются приравнены к богам Олимпа. Узнал на сайте carbonus.ru, ну так на всякий случай, стоимость автомата на мою птицу, что то в районе 16000 руб за 2х вэдовую версию в Новосибирске, все таки решился разбирать.

И так, часть третья. Финальная! С картинками.

Ранним утром субботнего дня собрался в гараж, запасся терпением, кофе и тестем в помощь).
ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ В ГАРАЖЕ С ЯМОЙ.
Первое, что было сделано — это слита жидкость из поддона и откручен сам поддон, процедура не сложная (Первое фото со статьи Ильнура по замене жижи, у меня эта фотка смазанная получилась, делал на мобильник). Надеюсь Ильнур меня не ругать за нарушение авторских и смежных прав))))

Сняв поддон, что мы видим? Видим до хрена болтиков, провода которые идут к клапанам. Какой из них линейного давления, определил путем отсоединения разъема в салоне и прозвонки сопротивления. Это клапан оказался тем к которому на верхней части фото подходит красный провод, он стоит особнячком от остальных, видимо как самый важный. Крепится двумя болтами М6, нижний откручивается легко, под него еще провод массы этого соленоида вставлен, а вот верхний не подлезешь, он прикричен под углом 90 гр относительно нижнего, пришлось снимать весь механизм. Какие из болтиков держат весь механизм, а какие слои в этом механизме, их, в смысле слоя, не понятно, ни цветовой, ни буквенной маркировки. Хотя кто то мне сказал, что они разного цвета, ни шутя подобного, все одинаковые. Решил прослабить все на 2 витка, дабы расшевелить конструкцию и стал выкручивать те, которые стояли на месте в момент шевеления. Не ошибся))) Когда снимали все плиту, тесть конечно помогал, ему отдельное, ОГРОМНОЕ спасибо, на нас еще немного жижи пролилось, ну прям грамм 200 и вот самое причинное место отделено от авто.

Верхняя часть этого пирога выглядита так:

Ну а нижняя так же как и до снятия:

После откручивания второго болта клапан был изъят из посадочного места. Что обнаружилось? Клапан имеет, внутри себя мельчайшею сетку конусообразной формы, гораздо мельче чем в фильтре АКПП установленного здесь же, была она забила продуктами выработки фрикционов и снаружи имел тоненький налет серого цвета. Клапан был промыт аэрозолем HI-GEAR для промывки карбюраторов и продут воздухом. Фишка работы этого клапана в том, что Он не перекрывает ни каких каналов, а сбрасывает давление жидкости всквозь себя, в боках клапана имеются 3 отверстия через которые жидкость попадает обратно в поддон, поэтому и толчок был из за того, что в коробке создавалось давление при работе автомата в момент переключения, клапан открывался, но жидкость просто напросто не могла просочиться через засоренный фильтр. Естественно за годы эксплуатации там набралась порядочная доля мусора.
Остальные клапана были обслужены и почищены до кучи и профилактических соображений.
Процесс сборки гораздо проще и быстрее, есть 2 нюанса которые нельзя упускать. Первое при снятии всего механизма обнаружится пружина, диаметр примерно 20 мм, высота 50мм, ее главное не потерять, откуда она не ошибетесь, вариантов не много. И второе, при посадке механизма обратно попасть вилкой от селектора в паз, его тоже не заметить нельзя.
Сразу скажу что болты я не метил и по гаражу в разных коробках не раскладывал. Они трех длин, так что ошибиться было трудно, да и на фотке можно посмотреть какие откручены, а какие нет. Вся операция заняли примерно 4-5 часов спокойной, размеренной работы с перерывами на кофе и обсуждение процесса работы)))).
Вот как бы и все, на данный момент пробег 82000 с копейками, проблем с автоматом нет, работает очень плавно и мягко. Да и в целом авто не хлопотное, поставил АКБ 55Ач, заказал задние амортизаторы от цефиры, по теплу поставлю)))
Всем удачи! Не судите строго за статью. Моя профессия, техническая безопасность неподвижных объектов, по этому речитатив немного другой) нежели у авторов автомобильных глянцевых журналов.
Может какие то нюансы упустил, пишите в асю, отвечу 253497303.

ФАК:

Вопрос: Что крутить, чтобы открутить?

Ответ: Сам клапан встален в Г-образную пластину и зафиксирован стопорным кольцом, а пластина крепится двумя болтами М6 (ключик на 10). На второй фотке около стрелки указывающий на клапан тот самый болт который не открутить без снятия всей конструкции. А болты можно посмотреть на последней фотке которые НЕ НАДО трогать вообще. В мануале вообще ничего такого нет, а в сервисы которые я обращался АКПП такого типа не ремонтировали и объяснить что и как не могли, а может просто не хотели.

Руководство по ремонту замена фильтра акпп ниссан влюеберд

Вариатор NISSAN RE0F06A — Особенности диагностики

Возвращаясь к теме ремонта вариаторных трансмиссий в предыдущих статьях, возникла необходимость поставить первоочередной вопрос – проведение ДИАГНОСТИКИ.

Надо отметить, что большинство пользователей машин с подобными трансмиссиями не готовы принять правильное решение в случает возникновения проблем . К этому не готовы и большинство автосервисов , в т.ч дилерские . Как показала практика – в большинстве случаев все бросаются его разбирать.

Это грубейшая ошибка – разбирать механическую часть агрегата, когда горит транспарант CHECK – четко указывающий на наличие электронной неисправности. Хуже того, такая операция в большинстве случаев не приводит к нахождению истинной неисправности. Мало того, к существующей неисправности добавляются вновь внесенные при неумелой сборке – разборке.

Не считая затраченных средств – можно сказать, что помочь тут нечем. Диагностику уже не провести. Вернее ее можно провести с помощью тестера и визуального осмотра — но это больше похоже на диагностику инжекторного двигателя, который лежит отдельно от машины на поддоне.

Поэтому — повторяясь – все что можно сделать – это можно и нужно на машине, когда еще что-то подключено и работает.

Не у всех есть дилерский сканер CONSULT , а у тех, у кого он есть по определению ( дилеры ) , не всегда могут им пользоваться. Два примера :

1. NISSAN BLUEBIRD ( RE 060 FA ) 99 года , горит CVT , на дилерской станции подключают CONSULT – сообщают : ошибок нет , все нормально. Владелец просит проехать за рулем специалистов – действительно не едет машина , но ошибок нет – сделать не можем.

Неисправность проявлялась после прогрева коробки – переход в аварийный режим.

Предлагаются варианты – от простого – замена масла, замена всех датчиков по кругу , замена коробки на новую .

Достаточно широкий выбор услуг, некоторые предлагают только проверить уровень масла и поменять масло , либо новую трансмиссию . Цена вопроса – от 8 000 USD ( при стоимости машины до 10 000 USD . Мало кто отважиться.

2. NISSAN MICRA 2000 года . NCVT . Лампа CVT мигает в движении и машина ( ее коробка переходит в аварийный режим ) Ладно – BLUEBIRD был праворульным ( хотя трансмиссия не имеет привязки к расположению руля ).

Тут дилеры заменили и масло, свечи , все фильтра , промыли инжектор – вобщем , очень много работ, но ошибка осталась. Со слов владельца — его катали ( тест драйв ), показывая на сканере какие-то неправильные данные , выдаваемые неисправной CVT . Резюме – CVT под замену. Неисправность возникала в движении после прогрева – машина при попытке набрать скорость выше 30 км.ч дергалась .

Когда к вам приезжают с такими неисправностями , да еще и с распечатанным списком работ и проведенных диагностических процедур от дилеров, сразу возникают сомнения – а стоит ли браться за ремонт, если уже там столько переделано, а результата нет ?

С чего начинать ? В любом случае с внешнего осмотра – что делалось и как. В таких случаях желательно проверить разъемы на их правильное соединение, а также чистоту электрических контактов. После внешнего осмотра , проверки уровня масла и его чистоты, можно попробовать запустить процедуру самодиагностики, которая есть у всех электронных трансмиссий NISSAN . сама процедура очень схожа с подобной операцией на ступенчатых АКПП , но различия есть. Естественно и коды другие. Многие узлы проверяются аналогично АКПП ( Park N switch ) , проверка положения и регулировка аналогично АКПП, HPS – шум работы при открытии заслонки итд.

Первым делом необходимо убедиться, что TPS правильно установлен, ( его не крутили и он исправен ). Для этого желательно иметь сканер, который читает хотя-бы DATA STREAM с мотора. На сегодня – это делают самые завалящие сканера.

Необходимо проверить – уровень сигнала TPS , а также состояние сигнала IDL .

TPS – 0.4 v- 0.5 v , IDL — closed ( ON ) .

Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься. !!

Сигнал IDL может формироваться отдельной контактной группой IDL – FULL THROTTLE ( 6 –ти контактные TPS ,например RB 25 , SR 20 моторы ), а так-же и трех контактным TPS по уровню 0.4 вольт. ( моторы GA , GC ). Проверить уровень можно тестером. Можно на работающем моторе снять коричневую фишку – обороты ХХ должны упасть не более чем на 100 , подсоединить обратно – ХХ должен остаться в норме. Если нет – проверяйте TPS , или обучайте ECU уровню ХХ.( idle volume learning ).

На некоторых свежих моделях ( например SERENA с SR 20 DE ) может стоять система облегчения пуска, которая реализована в виде подпружиненного штока , приоткрывающего дроссельную заслонку на небольшой угол. С другой стороны этот шток связан с вакуумным сервоприводом , разряжение для которого берется из за дроссельного пространства. Иными словами – если мотор заглушен – то заслонка приоткрыта и контакт IDL разомкнут. Самодиагностику не сделать. После запуска , разряжение через диафрагму втягивает шток , и заслонка встает на собственный упор корпуса. В такой системе необходимо либо снять этот привод , либо подав вакуум с ручного манометра освободить ход заслонки, чтобы контакт IDL замкнулся . Заслонка должна упираться в свой ограничитель закрытого состояния.

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП – напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .

Практически это выглядит так – машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении

2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд

3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт

4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.

5. селектор передач в положении P

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )

2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды, сразу выключить зажигание ( OFF )

3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D

4. включить зажигание ON

5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D

7. отпустить обе педали

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды ). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .

пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1. импульс длиннее остальных ( P 0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .

2. импульс длиннее остальных ( P 0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )

4. STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки

5. Датчик давления в CVT ( P 1791 )

6. HPS соленоид линейного давления ( P 0745 )

7. Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P 0740 )

8. Датчик температуры масла в CVT ( P 0710 )

9. Нет сигнала оборотов двигателя ( P 0725 )

10. при появлении одного кода 10 – заменить ECU , если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Предположим – что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме – то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.

Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр ).

Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда – то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT . Он начинается с цифр 31036 – XXXXX .

На легковых машинах – как правило находится в центре торпеды под магнитофоном ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) – его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока:

Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала – меандр, амплитуда 10-12 вольт.

TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37

Если машина едет постоянно в аварийном режиме – как на холодную, так и горячую – то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева – это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать ( для доступа к ECU ) и отправить владельца на test drive . Будьте уверены – 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме – подключайте прибор и смотрите сигналы .

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь – 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .

Чтобы не ездить на “ пороховой бочке “ – а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.

Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.

На примерах BLUEBIRD – самодиагностика не запустилась ( QG 18 DD Neo Di ) мотор.

Электронная заслонка – возможно из-за этого. При включении зажигания заслонка сервомотором переводится в положение старт и IDL – пропадает . Тут ничего не сделаешь с заслонкой , все режимы и уровень ХХ задается ее положением.

Осциллографом выявилось пропадание сигнала со вторичного датчика скорости после прогрева. После замены датчика – дефект пропал.

С NISSAN MICRA ( MARCH ) с литровым мотором – проблема оказалась вообще не в NCVT а в TPS ( 3х контактный ) , отсутствовал сигнал IDL , ХХ 1500 ( тахометра нет )

TPS не диагностируется самодиагностикой ( только уровень в data stream )прямого кода ошибки не него нет. Ошибка дилеров очевидно в том, что первым делом просмотрев ошибки по двигателю – их не обнаружили, а проверить по DATA STREAM положения TPS не стали. Так был сделан вывод о неисправности CVT ( хотя на этой модели она можно сказать гидравлическая ) . На TPS было почти 3 вольта, при начале движения происходила блокировка электропорошкового ГТ ( при таком открытии заслонки по TPS ) происходил удар в трансмиссии и переход в аварийный режим. Замена TPS и регулировка вернула ХХ на должный уровень , а NCVT к рабочему состоянию.


Любителям «погонять» на машине с CVT желательно поставить дополнительный масляный радиатор в контур охлаждения , как это сделано на HYPER CVT M 6 .

Температура там очень высокая , стоит распылитель внутри коробки , подающий масло для охлаждения цепи. Радиатор можно взять с любого джипа ( небольших размеров от системы охлаждения масла двигателя или акпп ) .
Ресурс коробки существенно увеличится!
Отказ STEP MOTOR ,как правило, происходил после заезда летом по трассе со скоростью за 140 км.ч в течении часа . После остановки – машина переставала ехать. Повышенный нагрев масла приводил к обрыву обмотки .

Так называемый «межсервисный» интервал замены масла тоже желательно сократить. К тому- же тенденция современных автопроизводителей в виду современной конкуренции и нечестного маркетинга приводит к излишнему завышению сроков замены масла, как рекламный слоган снижения затрат на содержание машины.

Все это красиво , пока она новая и на гарантии.
Многие и гарантийный срок с трудом «доезжают». А после гарантии – все разваливается.
К примеру : дилер ПЕЖО в Москве срок замены масла установил 30000 км . И свечей тоже. После второй замены масла – мотор с трудом доживает до третьей – потом капремонт , или расход масла превышает расход бензина. Ну а 30 000 км на нашем бензине отъездить – никакие свечи не выдерживают. Вот их и чистят в 21 веке у нас пескоструйным аппаратом..

Гаджиев Арид Омарович

г. Москва,тел. 8-926-525-6300

Союз автомобильных диагностов

Руководства по ремонту Nissan . Книга по ремонту в Вашем автомобиле — залог спокойствия в пути.

Замена масла АКПП в автомобиле Nissan

  • Сложность выполнения работ:

Масло в АКПП (автоматической коробке переключения передач) выполняет функции смазки различных элементов, поддержание нужной температуры в системе, а также ряд других функций. Совершенно точно, что АКПП является одним из важнейших агрегатов в современном автомобиле. Нужно также заметить, что ремонт автоматической коробки передач удовольствие не из дешевых, поэтому стоит заранее позаботиться о её техническом обслуживании.

Неудивительно, что трансмиссионное масло, как и моторное масло со временем теряет свои свойства: накапливает продукты износа, содержащиеся в масле присадки вырабатываются, а при сильном морозе масло в коробке просто может замерзнуть. В результате чего коробка передач может выйти из строя без шансов на ремонт. В общем, если не своевременно менять масло и агрессивно эксплуатировать автомобиль, то последствия могут быть крайне серьезными и затратными.

Когда менять масло в АКПП на Nissan

Завод-изготовитель автомобилей Nissan рекомендует проводить замену масла через каждые 60 тыс. км. Часто бывает так что автомобилист не производит замену после первых 60-120 тыс. км., соответственно следующая замена предполагается при пересечении отметки в 180 тыс. км. пробега, но к этому времени уже как минимум четверть объема масла в системе абсолютно не пригодна для работы. Именно поэтому проблемы с коробкой передач начинают возникать после 200 тыс. км. пробега.

Регламент ТО по замене масла в автоматической КПП

З — замена масла в АКПП

Модель автомобиляПробег тыс. км.153045607590105120135150165180195210
Месяц1224364860728496108120132144156168
Almera N16 (АКПП)ЗЗЗ
Almera classic B10 (АКПП)ЗЗЗ
Micra K12 (АКПП)ЗЗЗ
Note E11 HR (АКПП)ЗЗЗ
Primera P12 QG (АКПП)ЗЗЗ
Tiida C11 HR12 (АКПП)ЗЗЗ
Maxima A33 (АКПП)ЗЗЗ
Juke F15 (АКПП)ЗЗЗ
Teana J31 (АКПП)ЗЗЗ
Quashqai Q10 (АКПП)ЗЗЗ
Murano Z50/Z51 (АКПП)ЗЗЗ
Navara D40 (АКПП)ЗЗЗ
Pathfinder R51 (АКПП)ЗЗЗ
Patrol Y61 (АКПП)ЗЗЗ
X-Trail T30/T31 (АКПП)ЗЗЗ
Terrano R20/F15 (АКПП)ЗЗЗ

Частичная и полная замена масла

Существует два варианта замены: частичная и полная. Частичная замена – это когда масло меняется посредствам обычного слива и заливки нового, но при этом в системе меняется только порядка половины всего объема масла, т.к. остальное остается в гидротрансформаторе, корпусе сцепления и в ряде других узлов. Это бывает критично для дальнейшей исправной работы трансмиссии.

Полная замена масла выполняется с использованием специального оборудования. В результате из системы выкачивается всё масло, осуществляется промывка системы и заливается новое масло. Справедливо заметить, что процедуру замены лучше производить в специализированном автосервисе.

Если решились на частичную замену масла, то вам понадобится в среднем 5 литров масла. Но частоту частичной замены масла нужно будет увеличить, чтобы старое отработанное масло выходило из системы (через каждые 30 тыс. км.). В случае полной замены масла понадобится порядка 10 литров.

Вместе с масло можно поменять и фильтр, но это не сильно обязательно, да и в силу разных причин такая замена может быть крайне трудоемкой. Поэтому лучше эту работу проводить в сервисном центре.

Частичная замена масла в АКПП Nissan своими руками

Продемонстрируем процесс замены масла в АКПП на примере Nissan Maxima

1. Поднимите автомобиль на домкрат, или же воспользуйтесь ямой. На картинке ниже изображено расположение сливного отверстия трансмиссионного масла, а также болты для снятия поддона, под которым спрятан фильтр. При частичной замене масла, фильтр менять не нужно, поэтому снимать поддон в данном случае также не стоит.

2. Оденьте перчатки, подложите под сливное отверстие тару, куда будет сливаться масло. Возьмите ключ на «19» и слегка открутите сливную пробку. Затем уже рукой выкрутите пробку окончательно. Масло сразу же начнет сливаться и бежать по руке, именно поэтому нужно одевать перчатки.

3. Когда масло стечет окончательно необходимо проверить сколько литров слилось. Как мы писали выше, при частичной замене сливается порядка половины всего объема. Чтобы узнать объем слившегося масла, просто перелейте его в бутыль или какую-нибудь другую тару объем которой вам известен.

4. После того как стало известно сколько масла слилось, выньте щуп из заливного отверстия, поместите туда воронку и влейте тот же объем нового трансмиссионного масла.

5. Вставьте щуп обратно. Теперь нужно завести автомобиль и подождать 5 минут. После этого последовательно переключите все передачи от P до 2 и в обратно на P. Выдерживайте интервал между переключением передач в 2-3 секунды. Затем выйдите из машины и проверьте уровень масла щупом. При необходимости долейте.

Таким вот образом производится замена масла АКПП в автомобилях Nissan.

Для полной замены масла в АКПП стоит обратиться в сервисный центр, где замену произведут на специальном оборудование.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector