0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена втулок передней повески део ланос

Замена элементов переднего стабилизатора на Ланосе

Передний стабилизатор обеспечивает устойчивость автомобиля на дорожном покрытии, особенно при прохождении поворотов на скорости. Зачастую автомобилисты меняют только втулки или стойки элемента. Но, случается так, что приходится менять непосредственно сам стабилизатор.

Видео

Видео поможет разобраться, как заменить передний стабилизатор на Ланосе

Процесс замены

Лучший вариант замены элементов стабилизатора — это вывешивания автомобиля на подъёмнике. Но, если его не, тогда хотя бы иметь под рукой яму, поскольку понадобиться доступ снизу. Итак, приступим непосредственно к процессу смены:

    Вывешиваем переднюю часть авто.

Стойки и штангу стабилизатора поперечной устойчивости заменяем при их механических повреждениях. Накидным ключом «на 12» отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости, удерживая через отверстие в рычаге подвески болт стойки от проворачивания головкой «на 12» (для наглядности колесо снято).

Откручиваем гайки крепления стойки стабилизатора.

Снимаем опорную шайбу, резиновую втулку вынимаем болт и снимаем остальные элементы стойки: резиновые втулки с шайбами.

Элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — опорная шайба; 2 — резиновая втулка; 3 — болт; 4 — распорная втулка; 5 — гайка

откручиваем два болта крепления втулки.

Следует обратить внимание на то, что резиновые втулки располагаются выступами друг к другу, а опорные чашки — выпуклостями к резиновым втулкам. Аналогично снимаем стойку с другой стороны стабилизатора. Головкой «на 14» с удлинителем отворачиваем два болта крепления кронштейна подушки штанги стабилизатора к щитку передка…

Снимаем фиксатор и саму втулку с посадочного места.

…и снимаем кронштейн.

Сам стабилизатор можно вынуть через правую часть.

Снимаем разрезную резиновую подушку. Аналогично снимаем кронштейн и резиновую подушку с другой стороны штанги стабилизатора. Снимаем правое переднее колесо.

Сборка в обратном порядке, хотя придется изрядно помучаться.

Выбор деталей

96444662 — передний стабилизатор на Ланос производства Daewoo со стоимостью 4000 рублей.

94500776 — артикул оригинальной стойки стабилизатора передней подвески для Ланос. Средняя стоимость изделия составляет 300 рублей.

96444469 — артикул втулки стабилизатора передней подвески для Ланос. Средняя стоимость изделия составляет 150 рублей.

Вывод

Кроме оригинальных передних стоек и втулок стабилизатора на Ланос, существует большой выбор аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль. Стоит отдельное внимание обратить на рейтинг качества аналоговых запасных частей, предоставленный немецким независимым центом автоиндустрии.

Сайлентблоки на Ланос — определяем износ и меняем самостоятельно

Шевроле Ланос является одним из самых распространенных у нас автомобилей бюджетной категории. Признание этот автомобиль заслужил простотой конструкции, надежностью и хорошей ремонтопригодностью. Но как и любая другая машина, в процессе эксплуатации составные части этого авто изнашиваются, и в первую очередь это касается подвески. Далеко не самые лучшие дорожные условия сравнительно быстро «убивают» подвеску, точнее некоторые ее составные элементы.

В конструкции подвески Ланос в ряде мест крепления элементов используются сайлентблоки. Посредством этих резинотехнических шарниров осуществляется соединение составных частей подвески к кузову. Основная задача этих сайлентблоков заключается в гашении и исключении передачи вибраций от подвески на кузов.

Признаки износа, диагностика

Разбор задних амортизаторов

Износ сайлентблоков происходит из-за достаточно сложных условий эксплуатации. Постоянная вибрация, ударные нагрузки, воздействие внешней среды приводит к «старению» резины, из-за чего она теряет эластичность, растрескивается и расслаивается. Результатом этого является значительное увеличение люфта в соединении, проявляющееся громким стуком при езде по кочкам, ухудшением управляемости, односторонним интенсивным износом шин.

Сайлентблоки Ланос относятся к расходным материалам, не подлежащим ремонту. Поэтому в случае их износа производится замена шарниров на новые. Примечательно, что сайлентблоки передних рычагов изнашиваются быстрее, и их замена потребуется раньше, чем на задке. Но в конечном итоге стук в задней подвеске Шевроле Ланос тоже появиться. Поскольку стоимость резинотехнических шарниров – невысокая, то лучше менять их комплексно, как в передней подвеске, так и задней.

замена сайлентблоков в шевроле

Отметим, что причиной стука в подвеске не всегда являются резинометаллические шарниры, поэтому при их появлении начала следует сделать диагностику. Многие делают ее на СТО, потому что не знают, как проверить сайлентблоки. А это сделать несложно и в гаражных условиях. Просто ставим авто на смотровую яму, забираемся в нее и при помощи монтировки раскачиваем элементы подвески, в которых стоят шарниры. Значительная амплитуда колебания рычагов, балки, задних амортизаторов и отчетливые стуки при раскачке будут указывать на сильный износ резиновой прослойки.

Что нужно для замены?

ремонт шарниров шевроле ланос

Теперь о том, как шарниры меняются. Для проведения работ потребуются:

  • Смотровая яма;
  • Домкрат;
  • Подпорки под авто;
  • Наборы ключей;
  • Съемники (для выпрессовки сайлентблоков и шаровой опоры);
  • Ударный инструмент (молоток);
  • Деревянные и металлические наставки;
  • Тиски слесарные;
  • Жидкость WD-40;
  • Ветоши;
  • Мыльный раствор;

Замена сайлентблоков на Ланос

Для начала рассмотрим, как проводиться замена в задней подвеске:

  1. Сзади лучше делать одновременно замену с двух сторон. Для этого полностью выдомкрачиваем задок авто, чтобы оба колеса были вывешены. Фиксируем авто в таком положении при помощи подпорок. Снимаем колеса;
  2. Откручиваем резиновые трубки тормозной системы в месте их соединения с металлическими трубопроводами;
  3. Немного поддомкрачиваем балку в районе тормозного барабана, чтобы поджать пружину. Разболчиваем крепление амортизатора к балке. Опускаем домкрат, чтобы разгрузить пружину и вывести с кронштейна амортизатор. То же самое проделываем и с другой стороны, после чего извлекаются пружины;
  4. Переходим к кронштейнам крепления балки к кузову. С обеих сторон развинчиваем крепежные элементы и вытаскиваем болты, в результате балка будет полностью отсоединена от кузова. При надобности снимаем и амортизаторы;
  5. В балке поменять сайлентблок несложно. Старые элементы просто выбиваются молотком с наставкой. Новые на место также можно просто забить, но используя деревянную наставку;
  6. С амортизаторами все несколько сложнее, поскольку извлекать и устанавливать шарниры необходимо при помощи съемника или тисков;
  7. После установки новых сайлентблоков, производим сборку в обратной последовательности;
Читать еще:  Ауди 100 2 6 авс замена поршневых колец видео

Перед тем, как запрессовать сайлентблок в амортизатор и балку, их посадочные места следует хорошо прочистить от ржавчины и обильно промазать их, а также сами шарниры подготовленным раствором мыла, чтобы они легче вошли на место.

Теперь рассмотрим, как делается замена сайлентблоков переднего рычага Ланос:

  1. На смотровой яме выдомкрачиваем колесо с одной стороны и снимаем его;
  2. От рычага отсоединяем стойку стабилизатора;
  3. Съемником выпрессовываем шаровую опору со ступицы;
  4. Откручиваем гайки крепления скобы, под которой находиться задний сайлентблок переднего рычага;
  5. Разболчиваем болт крепления рычага к кронштейну и извлекаем его, после чего можно снять сам рычаг;
  6. Задний сайлентблок переднего рычага Ланос можно просто сбить, а на его место посадить новый;
  7. Другой же шарнир придется выпрессовывать, а затем тисками садить новый элемент;
  8. Ставим на место рычаг с новыми шарнирами на автомобиль. Затем меняем сайлентблоки переднего рычага с другой стороны;

При наличии всего необходимого инструмента поменять все сайлентблоки на Ланос можно в течение одного для.

Daewoo Lanos 1.6 16V SX FSO › Logbook › Замена втулок стабилизатора

Хочу поделиться радостной новостью. Я с минимальными затратами устранил очень противный стук на неровностях наших «дорог». Очень хорошо стук было на «стиральной доске».

Думаю статья будет полезна многим.

В общем по порядку. С приходом зимы при проезде неровностей у меня появился небольшой стучок в подвеске. Ну думал, что это из-за холода что-то дубеет и стучит. Думал, что весной пройдет само. И что вы думаете, конечно стук не пропал, а наоборот становился все громче и громче.
Короче звук меня начал конкретно доставать и я неоднократно ездил на всякие СТО, где просил трусить мою подвеску, но все руками разводили, мол «все у вас хорошо, ничего не должно стучать» и все в таком роде. При чем я и сам неоднократно трусил и на яме и на подъемнике все механизмы подвески и действительно ничего криминального не обнаруживал. Единственное, что меня немного смущало это подуставшие втулки стоек стабилизатора.

Вот так они выглядели:

Были предположения, что это и стойки амортизатора, и сайлентблоки передних рычагов, и опора, и опорный подшипник и все в таком роде. Но стук проявлялся с обеих сторон. Что говорит о том, что вряд ли могли умереть сразу 2 стойки к примеру.

Было принято решение менять втулки стоек стабилизатора, авось поможет, да и все равно резинки уже изношенные.

Замена: забрызгал ВД-шкой, левая стойка хорошо открутилась, а вот правая заржавела основательно.

Здесь ВД-шка не справилась:) Ну вот не может у меня все быть гладко и хорошо, всегда какие-то трудности возникают. Было принято решение спиливать стойку болгаркой и устанавливать новую.

Купил новую стойку и втулки.

После всех несложных манипуляций мы видим старые уставшие втулки стоек стабилизатора.

Собираем все в обратном порядке. Перед установкой желательно стойки смазать смазкой типа Литол, чтобы при последующей замене не было проблем с их снятием. Устанавливаем новые втулочки и стягиваем их гайкой. При чем, важным моментов является то, что шайбы выпуклостью должны прилегать к втулкам. А также окончательную затяжку необходимо проводить без домкрата и подъемника, а именно когда рычаги находятся под нагрузкой, т.е. когда колеса стоят на земле.

Окончательная затяжка должна составлять 38 мм между верхней и нижней шайбами.

На этом я закончил работу, так как кузовные втулки стабилизатора я не купил. Поехал тестировать. Иии что вы думаете? Звук практически не изменился. Я немного расстроился. Но все же решил менять кузовные втулки. Заказал их и ждал пока приедут. Вот наконец-то дождавшись, я принялся на их замену.

Для этого необходимо открутить скобу крепления втулки, лучше это делать поочередно, не снимая стабилизатора. Я начал в правой стороны по ходу движения.

Читать еще:  Рено фуры

Вот так вот выглядят новые втулки стабилизатора:

Вот можно наглядно сравнить старую и новую:

Видно, что втулки конкретно продавлены и изношены:

Дальше устанавливаем новую втулку и прикручиваем ее скобой к кузову.

С другой стороны делаем такую же процедуру.

Единственная сложность это не сильно удобно подлазить, чтобы выкрутить болты скоб. Возможно пригодится удлинитель и кардан.

Установленная скоба и втулка с другой стороны:

Все. Работа сделана. Поехал тестировать. И, о чудо! Тишина, подвеска тихо отрабатывает все неровности. Ездил искал «стиральную доску», — тишина. Просто прелесть. Я был доволен как слон! Сколько эмоций давно не было. Реально, ощущение, что ездишь на новой машине. Можно ездить без музыки и ничего не раздражает. И это очень радует!:)

Никогда бы и сам не подумал, что именно эти, кузовные втулки стабилизатора могут давать такой противный стук, как будто сейчас что-то отвалится.

Всем, у кого есть подобные симптомы, рекомендую обратить внимание на эти втулки стабилизатора. Вроде ничего криминального, а стук был мама не горюй!

Итак, по материалам:
— втулки стоек стабилизатора, брал Febi — 8 грн/шт. Итого 8 грн*8 шт=64 грн.
— стойка стабализатора (китайская) — 20 грн.
— кузовные втулки стабилизатора, брал GM, код — 96444469 — 15 грн/шт. Итого 15 грн*2 шт=30 грн.
Итого: 64+20+30=114 грн.

Сколько нервов потрачено, а стоимость вопроса составила всего 114 грн. Сколько я слушал этот стук. Сколько он меня доставал. А горе-СТОшники говорили, что стабилизатор не может так стучать. Им то выгодно поменять мне стойки амортизаторов или что-нибудь подороже:)

В общем, пока не возьмешься сам, то никто качественно и хорошо не сделает!

Пробег на момент замены составил 90 тыс. км.

Сайлентблоки на Ланос — определяем износ и меняем самостоятельно

Шевроле Ланос является одним из самых распространенных у нас автомобилей бюджетной категории. Признание этот автомобиль заслужил простотой конструкции, надежностью и хорошей ремонтопригодностью. Но как и любая другая машина, в процессе эксплуатации составные части этого авто изнашиваются, и в первую очередь это касается подвески. Далеко не самые лучшие дорожные условия сравнительно быстро «убивают» подвеску, точнее некоторые ее составные элементы.

В конструкции подвески Ланос в ряде мест крепления элементов используются сайлентблоки. Посредством этих резинотехнических шарниров осуществляется соединение составных частей подвески к кузову. Основная задача этих сайлентблоков заключается в гашении и исключении передачи вибраций от подвески на кузов.

Признаки износа, диагностика

Разбор задних амортизаторов

Износ сайлентблоков происходит из-за достаточно сложных условий эксплуатации. Постоянная вибрация, ударные нагрузки, воздействие внешней среды приводит к «старению» резины, из-за чего она теряет эластичность, растрескивается и расслаивается. Результатом этого является значительное увеличение люфта в соединении, проявляющееся громким стуком при езде по кочкам, ухудшением управляемости, односторонним интенсивным износом шин.

Сайлентблоки Ланос относятся к расходным материалам, не подлежащим ремонту. Поэтому в случае их износа производится замена шарниров на новые. Примечательно, что сайлентблоки передних рычагов изнашиваются быстрее, и их замена потребуется раньше, чем на задке. Но в конечном итоге стук в задней подвеске Шевроле Ланос тоже появиться. Поскольку стоимость резинотехнических шарниров – невысокая, то лучше менять их комплексно, как в передней подвеске, так и задней.

замена сайлентблоков в шевроле

Отметим, что причиной стука в подвеске не всегда являются резинометаллические шарниры, поэтому при их появлении начала следует сделать диагностику. Многие делают ее на СТО, потому что не знают, как проверить сайлентблоки. А это сделать несложно и в гаражных условиях. Просто ставим авто на смотровую яму, забираемся в нее и при помощи монтировки раскачиваем элементы подвески, в которых стоят шарниры. Значительная амплитуда колебания рычагов, балки, задних амортизаторов и отчетливые стуки при раскачке будут указывать на сильный износ резиновой прослойки.

Что нужно для замены?

ремонт шарниров шевроле ланос

Теперь о том, как шарниры меняются. Для проведения работ потребуются:

  • Смотровая яма;
  • Домкрат;
  • Подпорки под авто;
  • Наборы ключей;
  • Съемники (для выпрессовки сайлентблоков и шаровой опоры);
  • Ударный инструмент (молоток);
  • Деревянные и металлические наставки;
  • Тиски слесарные;
  • Жидкость WD-40;
  • Ветоши;
  • Мыльный раствор;

Замена сайлентблоков на Ланос

Для начала рассмотрим, как проводиться замена в задней подвеске:

  1. Сзади лучше делать одновременно замену с двух сторон. Для этого полностью выдомкрачиваем задок авто, чтобы оба колеса были вывешены. Фиксируем авто в таком положении при помощи подпорок. Снимаем колеса;
  2. Откручиваем резиновые трубки тормозной системы в месте их соединения с металлическими трубопроводами;
  3. Немного поддомкрачиваем балку в районе тормозного барабана, чтобы поджать пружину. Разболчиваем крепление амортизатора к балке. Опускаем домкрат, чтобы разгрузить пружину и вывести с кронштейна амортизатор. То же самое проделываем и с другой стороны, после чего извлекаются пружины;
  4. Переходим к кронштейнам крепления балки к кузову. С обеих сторон развинчиваем крепежные элементы и вытаскиваем болты, в результате балка будет полностью отсоединена от кузова. При надобности снимаем и амортизаторы;
  5. В балке поменять сайлентблок несложно. Старые элементы просто выбиваются молотком с наставкой. Новые на место также можно просто забить, но используя деревянную наставку;
  6. С амортизаторами все несколько сложнее, поскольку извлекать и устанавливать шарниры необходимо при помощи съемника или тисков;
  7. После установки новых сайлентблоков, производим сборку в обратной последовательности;
Читать еще:  Утеплитель радиатора рено сандеро степвей 2020

Перед тем, как запрессовать сайлентблок в амортизатор и балку, их посадочные места следует хорошо прочистить от ржавчины и обильно промазать их, а также сами шарниры подготовленным раствором мыла, чтобы они легче вошли на место.

Теперь рассмотрим, как делается замена сайлентблоков переднего рычага Ланос:

  1. На смотровой яме выдомкрачиваем колесо с одной стороны и снимаем его;
  2. От рычага отсоединяем стойку стабилизатора;
  3. Съемником выпрессовываем шаровую опору со ступицы;
  4. Откручиваем гайки крепления скобы, под которой находиться задний сайлентблок переднего рычага;
  5. Разболчиваем болт крепления рычага к кронштейну и извлекаем его, после чего можно снять сам рычаг;
  6. Задний сайлентблок переднего рычага Ланос можно просто сбить, а на его место посадить новый;
  7. Другой же шарнир придется выпрессовывать, а затем тисками садить новый элемент;
  8. Ставим на место рычаг с новыми шарнирами на автомобиль. Затем меняем сайлентблоки переднего рычага с другой стороны;

При наличии всего необходимого инструмента поменять все сайлентблоки на Ланос можно в течение одного для.

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости Дєу Ланос. Как их заменить?

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости подвержены повышенному износу. Всему виной особенности дорожного покрытия, по которому колесит транспорт. Если втулки Дэу Ланос износились, заметно снижается комфорт при передвижении, возникает посторонний шум.

Сразу нужно отметить, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lanos находятся в труднодоступном с наружи месте. Чтобы удобно подобраться к этому узлу, нужно заехать на эстакаду, подъемник или яму.

Что понадобится для замены втулок стабилизатора Дэу Ланос?

Как отмечают специалисты, данная работа принадлежит к разряду легких. Но при отсутствии подходящих условий (ямы или подъемника) и хорошего инструмента поменять втулки будет не так-то и легко.

Для ремонта нам не обойтись без:

  1. Набора накидных ключей
  2. Набора рожковых ключей
  3. Мощной длинной отвертки с плоским жалом (можно заменить ножом)
  4. Солидола (для смазки новых втулок)

Также, понадобятся и сами резиновые втулки для стабилизатора. Перед из покупкой нужно точно узнать, какой тип втулок установлен на стабилизаторе. В обороте можно встретить несколько вариантов втулок:

  1. Полностью гладкие
  2. С выступом по центру

На стабилизатор одинаково хорошо налазят оба типа резинок, но вот прижимные хомуты, которые фиксируют стабилизатор, срабатываются с каким-то определенным видом втулок (либо с гладким, либо с ребристым).

Процесс замены втулок

  • Заезжаем на смотровую яму.
  • Откручиваем защиту двигателя (поддон) и снимаем ее.
  • Начинаем со втулки, которая находится с водительской стороны. Прижимной хомут держится на 2 болтах (чаще всего с головкой на 14). Откручиваем крепеж и снимаем хомут.

  • Теперь открылся доступ к изношенной втулке. Обычно резинка успевает прикипеть к стабилизатору. Снимаем втулку. Чтобы ее сорвать, нужно прибегнуть к помощи отвертки/ножа.

  • Новую втулку нужно слегка смазать со внутренней стороны солидолом, что поможет в будущем предотвратить прилипание резинки к стабилизатору.
  • На резинке есть продольный разрез, который позволяет быстро и легко накинуть новую втулку на стабилизатор. Одеваем резинку

  • Устанавливаем прижимной хомут на место.
  • Повторяем все вышеизложенные операции со втулкой стабилизатора поперечной устойчивости на обратной стороне.
  • Устанавливаем поддон на место.

Дополнительная информация

Главным «симптомом» износа втулок стабилизатора Дэу Ланос является люфт тяги стабилизатора. Для диагностики нужны 2 пары рук. После того, как машина заехала на яму, один человек расшатывает Ланос из стороны в сторону, второй человек смотрит на стабилизатор поперечной устойчивости снизу. Стабилизатор не должен ерзать в посадочном месте (где резиновая втулка и прижимной хомут). Если тяга «гуляет», значит втулка уже успела износиться и требует замены.

Касательно новых втулок стабилизатора, лучше всего покупать оригинальные резинки. Они достаточно долговечны и хорошо справляются с ролью смягчителя ударов.

Более новым типом втулок считаются резинки с ребром (бортиком). Если стояли гладкие резинки, а мастер надумал сменить их на аналоги с ребром, то придется отдельно докупать и прижимные хомуты. Их называют скобами. То есть под выступ на поверхности втулки должна быть впадина на поверхности хомута. Только в этом случае получится нормально установить и эксплуатировать узел стабилизации.

Как показывает практика, новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости хватает на 15 000 – 30 000 (км). Конкретный срок зависит от интенсивности передвижения, а самое главное от дорог, по которым колесит транспорт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector