3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать кондиционер на ниссан авенир

Nissan Avenir family tourer › Logbook › Замена ремней, радиатора и кондиционера. А потом неожиданный трабл!

Так как намотал уже 220000 км и предстояло с семьей ехать в больницу в Новокузнецк, то перед поездкой планировал провести плановое ТО. Изначально планировал только замену масла в двигателе с заменой масляного фильтра, замену воздушного фильтра (каждые 10 тысяч меняю) и поставить давно снятую защиту картера. Но, по мере приближения выходных стало ясно, что придется что-то делать с кондиционером — появился шум подшипника, который в четверг уже стал просто ужасающим. А кроме того в пятницу случилась новая беда — потек радиатор, причем именно сам радиатор, судя по его состоянию — машина раньше попадала в ДТП, так как он весь в замятинах, а радиатор кондиционера как новенький (наверно меняный). И вся загвоздка была в том, что ни денег, ни радиатора на примете не было. Повезло, что поездку пришлось перенести, и в субботу я попер в гараж…

Помучавшись с полчаса я все же поставил машину в нужное положение, чтобы удобно было упражняться и с кондиционером и с радиатором. После чего лег под машину, аккуратно слил антифриз, остатки масла АКПП и демонтировал радиатор. Ставить решил от Sunny FB 15 — машину моего друга так и не загнали на кузовной ремонт и радиатор лежал без дела. Кстати, огромное спасибо что выручил! Так вот, снимаю я радиатор, ставлю рядом с донором и понимаю что есть проблема (а я подозревал) — родной сантиметров на 10 выше донора! По ширине они одинаковы, крепления одинаковы, только высота разная. Деваться некуда, начал изобретать колхозное решение. Спустя 15 минут придумал — на верхние штыри креплений радиатора надеваю тонкий резиновый шланг от старой стиральной машины, при этом наружный диаметр шланга как раз чуть больше отверстия в верхнем креплении радиатора, потом на него нахлобучиваю высокую гайку М16 (длина как раз равна разнице высот радиатора), затем ставлю радиатор на место, протягиваю концы шлангов сквозь крепления, обрезаю с небольшим запасом и подбираю саморез по дереву с расчетом длины, чтобы ровно на 1 см закрутился в отверстие в штыре крепления радиатора. Затем откусываю кончик самореза, надеваю спецгайку с шайбой от той же стиралки (можно было просто гайку и шайбу) и гайку чтобы плотно входила внутрь и аккуратно подтягиваю весь этот пирог. В итоге радиатор стоит на месте — гайка м16 упирается в резину крепления и не дает радиатору перемещаться по вертикали, а саморез в шланге не дает ему перемещаться по горизонтали.

Затем я взялся за муфту кондиционера и оба ремня, так как они были все в трещинах и угрожали порваться в самый неподходящий момент. Именно здесь я проклял инженеров Ниссана за легкий доступ и простую операцию замены ремня ГУР. Это просто садомазохизм, и если бы не мой набор с головками и удлинителями, то вообще бы ничего не получилось. Ремень генератора поставил новый, ремень ГУР поставил от контрактного мотора. Потом решил взяться за муфту кондиционера. До этого читал здесь много разных отчетов по ремонту, но когда дошло до дела, то ничего не получилось. В итоге я так и не смог победить плотную посадку муфты, ни отвертками, ни всякими винтами м5. В итоге измучавшись психанул, и открутил нафиг обе трубки от компрессора, насладившись непередаваемым ароматом фреона и его очаровательным зеленым цветом с блестками. После чего скинул компрессор и зарядил на его место компрессор с контрактного мотора, прикрутил все назад, осталось по весне заправить фреоном.

После чего спокойно сменил масло в двигателе и масляный фильтр. Залил синтетику Castrol Edge 5w30. Затем залил антифриз, получилось около 6,5 литров и поставил самодельную защиту днища от калины с расширителями из жести. (после может фото выложу).

Спустя неделю поехали в Новокузнецк и вот что там случилось. По дороге сдох автомат. Точнее похоже сдох клапан включения 2-й передачи, вместо нее мотор беспомощно бьется в отсечке, поэтому разгон очень медленный и тяжелый и обгоны только сходу. Разумеется средний расход тоже огорчил — 12,6. Сегодня планирую отдать машину на гарантийный ремонт (после прошлого ремонта АКПП прошло всего 12700 км при гарантии в 20000) Но и это еще не все. Самый интересный трабл преподнес датчик температуры двигателя. При наборе оборотов двигателя температура начинает снижаться, а при движении со скоростью 110-120 км/ч это выглядит несколько пугающе — при росте оборотов стрелка на приборке внезапно резко снижается то до четверти шкалы, то вообще до нуля, потом снова растет, потом снова падает. У меня аж очко сжалось когда я первый раз это заметил — ринулся под капот, все сухо, все в норме, печка все время нормально греет, а стрелка живет своей жизнью, причину трабла так и не нашел, как разберусь с АКПП и за нее возьмусь, а то нервирует жутко, если у кого есть дельные версии трабла — заранее спасибо! Вот такие два уикэнда, блин…
Ну и в завершении смета:
Радиатор в комплекте с вентиляторами от Sunny — бесценно
Ремень ГУР Dongil — бесплатно
Компрессор кондиционера — бесплатно
Ремень генератора Gates — 460 руб.
Фильтр воздушный Sakura A1818 — 190 руб
Антифриз Aga-Z40 красный 5л. — 750 руб.
Гайки М16 2шт — 39 руб х2 — 78 руб.
Саморезы, шланги, мелкие гайки — бесплатно
Масло моторное синтетика Castrol Edge 5w30 4 л. — 1559 руб
Фильтр VIC С-224 — 220 руб
ИТОГО: 3257 руб.

Как разобрать настенный кондиционер

Сегодня поговорим о том, как разобрать кондиционер, а точнее внутренний блок настенной сплит-системы. Любой кондиционер требует регулярного обслуживания, которое включает разборку и чистку блоков устройства. Чистка внешнего блока, как правило, не доставляет труда, а вот разобрать внутренний блок уже сложнее.

Разборка внутреннего блока кондиционера

1. Выключаем кондиционер из электросети.

2. Открываем крышку корпуса внутреннего блока и извлекаем сетчатые фильтры. Крышку не закрываем.


3. Снимаем корпус внутреннего устройства:

  • у любого блока снизу под жалюзи имеются саморезы (они чаще всего находятся под декоративными заглушками). Выкручиваем данные саморезы;

  • под крышкой внутреннего блока (где фильтры) тоже могут быть саморезы (или клипсы) – откручиваем (или отщелкиваем) их. Аккуратно приоткрываем нижнюю часть корпуса;

  • далее наша задача «освободить» клипсы сверху корпуса. Они очень жесткие, и чтобы их «отщелкнуть» нужно внимательно посмотреть, как они крепятся (в большинстве случаев они «отщелкиваются» при поднятии низа корпуса на себя);

  • отсоединяем от корпуса все фишки, если они есть;
Читать еще:  Рено хабаровск официальный сайт

  • приоткрываем жалюзи и снимаем корпус (снизу на себя или сверху на себя в зависимости от модели).

4. Следующая задача – это снятие дренажного лотка (в очень редких моделях он не снимается, а сделан воедино со всем корпусом). Важно рассмотреть, как он установлен, чтобы при последующей сборке он «встал на свое место». Рекомендуем приготовить пакет или тару, чтобы слить возможный конденсат (воду) из лотка:

  • обычно слева лотка необходимо открутить один саморез, затем освободить клипсы снизу;

  • отсоединяем все фишки от лотка (или откручиваем моторчик привода жалюзи);
  • аккуратно извлекаем лоток и при этом отсоединяем «хвост» дренажного шланга (он может быть закреплен защелкой или саморезом).


5. Следующая задача это снятие вала (вентилятора). Это самая трудная и ответственная операция. Здесь может быть два варианта в зависимости от устройства конкретной модели:

  • более «легкая ситуация», когда вал снимается влево без снятия мотора и блока управления (в этом случае должен быть винт внутри самого вала и вся левая часть корпуса должна быть разборной):
  • откручиваем и освобождаем левую часть радиатора от корпуса внутреннего блока;

  • откручиваем винт справа внутри вала (не до конца, а лишь на пару оборотов). Здесь нужно действовать очень осторожно, не сломать лопасти вала и не испортить головку винта. Этот винт зачастую сильно «затянут»!;

  • извлекаем вал вниз из корпуса, не повредив никакие детали (и свои руки). Обычно он очень плотно установлен и для его снятия нужен опыт. Можем отверткой держать винт и таким образом подталкивать и направлять вал.


При установке вала обратно винт должен очень точно закрутиться «на свое место». Иначе вал может проворачиваться или задевать стенки корпуса.

Разборка кондиционера, у которого вал вытаскивается справа

  • самая сложная ситуация, когда приходится снимать блок управления и мотор вала (предупреждаем, что в этом случае крайне желательно обратиться к специалистам):
  • извлекаем блок управления из корпуса кондиционера. Для этого отсоединяем все датчики и провода, которые к нему подходят. Затем освобождаем клипсы и откручиваем саморезы, которые его крепят;
  • откручиваем кожух крепления мотора (обычно 4 самореза). Откручиваем все саморезы, которые помогут освободить кожух и вал;
  • внимательно изучаем, каким образом отсоединить вал от мотора и извлечь его из корпуса. Скорее всего, придется аккуратно гнуть медные трубки, которые подходят к радиатору.

Подробнее этот случай смотрите в статье про чистку кондиционера.

Для сборки кондиционера выполняем рассмотренные операции в обратном порядке.

Таким образом, у нас получилась довольно длинная, но достаточно подробная инструкция о том, как разобрать кондиционер.

Своими силами.

Наверное буду неоригинален, если скажу, что серьезно чинить авто не приходилось (как и большинству людей у которых «правый руль»). Действительно для себя «покемоны» делают машины гораздо лучше чем для остальных. Это касается даже Subaru, которые и для Японии и для Европы делаются на одном заводе недалеко от Токио. И вообще «настоящих» японок очень мало: Алмера родом из Англии, Королла из Турции, Сузуки из Венгрии, список можно продолжать. Здесь важно при покупке бу авто выбрать с нормальным «Аукционом» и с обязательной доставкой по железной дороге (Конечно актуально это только далеко от Влавивостока — например в Москве). Потому как перегонщик, скорее всего (время — деньги, больше скорость — меньше ям и т.д.),разорит вас на замену подвески, а возможно и на хороший ремонт двигателя (бензин дешевле зальем -экономим на затратах перегона).

Итак, по порядку.

1. Поменял жидкость в вариаторе.

Совсем не страшный зверь оказался!

Ингридиенты: руки (желательно которые из нужного места растут ), канистра жидкости Nissan NS -1(примерно 1800 руб за 5 литров), При частичной замене жидкости, это уже неонократно проверено, требуется имеено пять литров NS-1. Общая емкость вариатора — 8 литров жижи. Кстати, производитель рекомендует именно частичную смену НСки. Есть канистры железные по 4 литра, есть в фирменных ниссановских серых пластиковых канистрах по 5 литров — как раз то, что доктор прописал.

фильтр для коробки (можно не менять, а промыть сеточку),

прокладка картера вариатора( а вот это уже обязательно — на ней уплотнительный бортик, снимешь 1 раз уже жижу держать не станет) и герметик( не для прокладки, а для винтов которые этот картер держат) + подъемник или яма в гараже. Ну и часа 2 времени.

Прогреваем вариатор, для чего проедем на машине километров 5.

Загоряем на яму и откручиваем сливную пробку вариатора. Как жидкость стечет, начинаем откручивать винты по периметру(ослабим сначала задние т.к. стечет еще немного НСки-тазик поставить не забудьте. ). Сняв поддон увидите фильтр и внутренности чудо-агрегата. Фильтр закреплен двумя длинными болтами. открутив которые его можно снять. Только перед этим аккуратно вынимаем проводку из пазов на фильтре и убираем голову, потому как с фильтром сольется еще грамм 500 жижи.

Фильтр можно промыть или поставить новый (как кому нравится). Если снять дальше блок гидроклапанов (это такая большая прямоугольная пластина) то можно будет уваидеть ремень вариатораи вторичный вал с конусами.

На поддоне с внутренней стороны чистим магниты, которые нужны для того что бы собирать продукты износа.

Ставим фильтр и в пазы проводку не забываем прикрепить, заворачивем болты крепления.

Аккуратно чистим плоскость поддона и ставим новую прокладку.

После этого начинаем прикручивать, на каждый винтик в торце надо капнуть чуть-чуть герметика. Прикручиваем все винты и через проверочную горловину под капотом заливаем NS-1. Что бы было удобно, я приспособил воронку и трубочку виниловую. Войдет почти 5 литров. Заводим двигатель, коробку в «нейтраль» и проверяем течет или не течет.

Процесс завершен. Т.к. замена жидкости была частичной и наши условия экплуатации все таки другие, да и жизнь вариатору продлить побольше хочется, то следующая аналогичная процедура тысяч через -20-30, а не 60 как по регламенту в книжке.

2 Замена опор крепления переднего стабилизатора

Вообще данная деталь на большинстве современных автомобилей является очень расходной запчастью. Часто рвется резиновое уплотнение этих опор т.к. очень уж в сложном месте им приходится работать. Из под колес постоянно летит, а резинки прямо на колесо «смотрят». Так, что тысяч 20 — 30 и. шикарный звуковой аккомпанимент в виде скрипа вам обеспечен. Приговор — ЗАМЕНА.

Благо дело совсем не сложное и не сильно денежное.

В Экзисте опора стоит в районе 15 «вечно зеленых американских президентов»(парт намбер 54618-wf100 )

На всякий случай — задние 56261-50j00.

Меняем следующим образом.

Домкратим, снимаем колесо, и за тормозным диском видим эту опору. Причем порван пыльник опоры или нет видно только если ее снять! (Противный скрип сам напомнит)

Откручиваем верхнюю гайку и снимаем металлическую и резиновую шайбы. Многие советуют резинки заменить (в том же Экзисте пара баксов) я поставил старые лишь перевернух их снизу вверх . (Ну забыл сразу заказать, потом в лом было ехать).

Читать еще:  Снятие генератора ваз 2107 инжектор

Далее, через проставку(иначе ключ не встает — ШРУС мешает) откручиваем нижнюю гайку.

Внимание. ОЧЕНЬ тяжело откручивается. Грязь из под колеса + резьба помазанная анаэробным герметиком.( Я когда откручивал — звук был такой, что подумалось будто рычаг какой в подвеске оторвал. ).

Откручиваем до конца и пытаемя вынуть опору. Если не получается надо немного поддомкратить нижний рычаг подвески. И все, «скрипучка» у вас в руках.

Собираем в обратном порядке. Когда все будет готово настоятельно рекомендую замазать нижнюю резьбу хотя бы автопластилином.

3. Замена салонного фильтра

Ну или можно пропылесосить, кому как нравится.

Снимаем крышку «бардачка», для чего вынимаем из нижних краев палочки — пистоны(пальцами, за нижней кромкой) и снимаем крышку. Далее откручиваем все винты. И в ногах пассажира(около стойки) пластиковую накладку тоже открутим. снимаем защитный пластиковый кожух и перед нами вентилятор печки и фильтр, состоящий из 2 половинок. (ww.kotsu.ru 680 тугриков)Снимаем отверткой металлические защелки и вынимаем их поочередно. Дальше меняем или пылесосим.

4. Замена топливного фильтра

Тоже совсем не сложно.

Фильтр находится в удобном месте (на моторном шите, рядом с воздушным фильтром).

Итак откидываем подушку заднего сидения( за пассажиром) и за обивкой видим лючок который надо открутить. Теперь на бензобаке снимаем фишку питания бензонасоса (Предохранитель ниже руля вынимать бессмысленно т.к. без него двигатель не заведется!). Крутим старте: чуть-чуть поработает и заглохнет. Давление в магистрали почти нет. Откручиваем хомуты, верхний и нижний, на фильтре, можно тряпочку под него положить — бензин все равно польется.Приложив усилие (ну как без этого!) снимете фильтр. Ставим в обратном порядке. Фильтры дешевые, например SCT ST308 стоит 110 руб (в сети магазинов AGA, а в «Экзисте» и того дешевле 85 руб.). Так что можно хот раз в 10 тыс км. менять, хуже от этого не будет.

5. Замена воздушного фильтра

Фильтр тоже лучше менять почаще,(цена вопроса рублей 200) с нашей грязью на дорогах двигатель вам только спасибо скажет, да и расход бензина чуть поменьше будет.

Можно отстегнуть защелки и аккуратно вытащить старый и запихнуть новый. Но я бы рекомендовал сделать более детально. С торца крышки «воздухана» где труба идет к двигателю есть 4 болтика, так вот их и откручиваем. Снимаем всю коробку целиком. И менять удобно и почистить огромное количество грязи что в нижнем коробе скопилось (глупо ставить новый фильтр и в него сразу грязь «пускать»).

6. Замена задних тормозных колодок

Все тоже предельно просто (гораздо проще чем в наших авто)

Снимае колесо, откручиваем суппорт,(аккуратно не потеряйте железные пластиночки которые в запасные колодки не поставляются) и когда он оказывается у нас в руках тонкогуцами . аккуратно, что бы не повредить резиновый пыльник по часовой стрелке ВКРУЧИВАЕМ поршень по часовой стрелке почти до конца внутрь. Ставим колодки, закручиваем суппорт. ВСЕ

7. Устранение дребезжания задней двери

Со временем стала дребезжать во время движения дверь задка.

Думал замок разболтался или тяга какая внутри двери дребезжать стала, ан нет, причина — «уставшие» от времени резиновые грибки расположенные по бокам двери внизу (код детали 90878-WA010)

В «Экзисте» заказал новые подушечки -250 руб. за обе. Меняются просто — старые выдергиваем, новые запихиваем.

8. «Дырка» в переднем бампере

В переднем бампере есть три больших окна для обдува радиаторов. Так вот, два боковых забраны сеточкой, а центральное (довольно большое между прочим) открыто. Дабы не было соблазно всяким камушкам и прочей дряни лететь туда и калечить внутренности, купил на авторынке пластмассовую сеточку. Открыл капот, засунул её туда и притянул обычными пластиковыми стяжками (куплены там же). Подойдут стяжки от компьютерных проводов. только нужны черные. Все

9. Передние габариты

Все дела в том, что лампочки габаритов стоят в одной фаре с «ксеноном» (он у меня заводской — не самопал так сказать) и естественно остаются гореть и после включения ближнего света. Так вот, эти самые габариты дают неприятный желтоватый оттенок. Включаешь ближний свет, а он светит не чистым бледно белым (как и положно ксеноновому свету) а с желтизной. Неприятно. Посмотрел где расположены габариты, вынул лампочки (безцокольные маленькие) купил в магазине лампочки Филипс. Светят белым и не забивают ксеноновый свет. Сейчас вообще можно купить габаритные огни на светодиодах, светят еще лучше. Sho-me лучше всего.

Весна 2009 г. Ну вот по случаю и купил диодики в габариты. Теперь планирую подсветку заднего номера так же диодами сделать и свет в салоне (основной и штурманские лампы)

10. Накидки на передние сидения

Не буду никого убеждать в целесообразности использования накидок ( так называемых «маек»). Я купил эти самые накидки по причина того, что сидения (особенно передние) сильно затираются и пачкаются. А чехлов на Авенир естетсвенно не найти, только под заказ и то не везде берутся. Почитал отзывы и остановился на израильских майках HR (Hadar Rozen)с рисунком пантеры. Очень понравился материал чем то напоминающий замшу, плюс подстежка — ткань не вытягивается. Всем рекомендую.

11. «Отбойник» на капот.

Был куплен в в АТЦ «Москва». фирма www.deflektor.ru

12. Самостоятельная промывка форсунок

Из старого огнетушителя ребята сделали вот такое «чудо»

Крышка сбоку для заливки жидкости (Использовал «Лавр»).

Процедура простая: под задним седением отключил бензонасос, под капотом снял верхний бензопровод (который идет от бензофильтра к рампе с форсунками) подсоединил сей агрегат, к боковой крышке подсоединил обычный колесный компрессор и включил его (где то до 2 атм.) потом повернул верхний вентиль и. Лавр потер по трубке. Завел авто, дал 10 мин. поработать на холостых. Заглушил, подождал 15 мин. как написано в инструкции и снова завел и погонял на оборотах до полной выработки жидкости. Все.

Результат: машина стала порезвее и расход топлива упал примерно на литр полтора. Данную процедуру авто проходит раз в год.

13. Установка антикрыла на заднюю дверь.

По случаю досталось антикрыло от Веника в 10 кузове (W10) . Он выпускался по 98 год. Белое. Естественно по крепежу не подходит, зато со стоп-сигналом.

Ребята сделали проставки из нержавейки. Крылышко было покрашено ниссановской краской KR4/H. (На рынке подошел к ребятам-колористам, они дали три бирочки с краской Ниссан KR4, KR4/D, KR4/H. Подошла последняя. Взял 250 граммов краски.)

Ремонт компрессора кондиционера Nissan Avenir Часть 1 (Снятие шкива)

Rādīt atskaņotāja vadīklas

  • Publicēšanas datums 23 dec 2016
  • Zinātne un tehnoloģija

komentāri • 39

не дай бог после такого самоделкина машину купить

Читать еще:  Сколько стоят ручки старые на двери на ваз 2107

Всё хорошо, но дизлайк за отсутствие второй части!

коленные приспособы но пойдет для самостоятельной гаражной замены

من الافضل فك الكمبروسل خارج السيارة

Необязательно снимать компрессор,желательно снять шкив,имея с’емники.

добрый день подскажите что может быть. у меня компрессор на авео т-300
DELPHI poly-v6 при включении кнопки включения кондиционера под капотом
видно, что муфта прижимаетсяя к шкиву и вместе с ним начинает крутится
но компрессор не начинает работать, при этом фрион закачал заного, за
ранее спасибо

Видео просто шикарное. На СТО мне такого нарассказывали, что чуть ли не все новое покупать. Спасибо.

Можешь скинуть чертеж с размерами твоего съемника? Заранее благодарен

Понравились приспособы для снятия шкива и муфты, у меня тоже разные есть, и как у вас решениями дополню.

Хорошее видео. Сам обслуживаю свой авенир, очень полезно — сварю себе аналогичный сьемник, раз там упор в ланжероны. Спасибо.

Размеры сьемника плиз

К сожалению размеров нет. Делал на глаз)))

А есть размеры чудо сьемника?хорошее видео очень

Михаил, не подскажешь какие размеры сальника компрессора 92600-9F500 мотор QG15DE ?? весь интернет перелапатил не могу найти.

Привет! А как вы откачивали фреон?

Pavel Lukichev да вроде не зачем. Компрессор то он не снимал

Как ты понял что шумит компрессор. У меня движок к4м стоят Гур генератор и кондей ни кто не может понять что шумит

Классное видео, жаль нет части 2! А как же в таких условиях ( т.е. не снимая сам компрессор ) напресовывать шкив назад?

Merci beaucoup bonne chance

ВСЕМ ПРИВЕТ.У МЕНЯ НИССАН АВЕНИР ПОЛНО ПРИВОДНЫЙ ДВС SR 20 DE. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ВИДЕО НАЙТИ ПО РИМОНТУ ?

Михаил Борщенко номер подшипника не подскажете? чтобы купить заранее,потому что тоже нужна замена

ДВС-РУЛИВАЯ РЕЙКА. И РАБОТА АБС.

Дмитрий Мартынов Видео по ремонту чего?

а вторая часть этого видео де?

Отличное ВИДЕО УРОК получился. У меня Ниссан Максимка. У него точно такой же компрессор. Очень сильно помогли бы если подсказали размеры вашего универсально сьемника. По моему такой на будущее понадобится в Гараже)

Вопрос такой, что делать если этот прижимной диск крутится а шкифт нет, то есть, как в таком случае открутить этот болт центральный?

Если не крутиться шкив, значит заклинил подшипник. А чтобы открутить центральный болт, надо зафиксировать это диск съемником, например от большой болгарки или подобный универсальный.
lvclip.com/video/j4DNBotlwiI/video.htmlm53s

Ничего странного, что подшипник мало ходит.
Шкив свободно омывается грязью из-под колес.
Где пластиковые защитные щитки?
Они прекрасно защищают все эти подшипники от прямых потоков грязи. В итоге на моем экземпляре такого же авто за более чем 12 лет эксплуатации все подшипники еще с завода. Ни один не шумит, не болтается. Все пластиковые щитки на своих местах.
Грязь это еще полбеды. Может и камень залететь, или ветка/палка, попасть между шкивом и ремнем, порвать ремень. Ладно если в городе, а если далеко от магазина?

А в каком городе Вы находитесь? Видео просто шикарное.

Спасибо за комментарий. Я рад что вам понравилось.
Сам я из города Волжского Волгоградской области.

a sto moshet bit umenja wabsche etot disk w ruchnuju dashe nekrutiza

Возможно у вас заклинил сам компрессор.

спасибо за видео, все грамотно и ясно.

Спасибо за комментарий.
Приятно что кому-то пригодилось)))

Привет! Мне очень помог твой видос, спасибо! У тебя QG18DE мотор? И еще, размер подшипника 35х55х20?

спасибо за комментарий.
в свое время мне очень не хватило информации по ремонту компрессора и поэтому я решил что нужно снять такое видео.
у меня мотор QR20, а подшипник такой же.

Спасибо, познавательное видео) та штука называется не сцепление, а прижимная пластина ) шкив, прижимная пластина, катушка. а вместе электро _ магнитная муфта)

Как разобрать кондиционер на ниссан авенир

Испаритель снимается для замены при неисправности.

Испаритель установлен в блоке системы отопления и кондиционирования салона.

Испаритель изготовлен из алюминиевых трубок с наружным оребрением.

Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную поверхность трубок.

Воздух охлаждается и подается в салон автомобиля.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Снимаем вентилятор отопителя

Ключом Torx T-20 откручиваем два самореза

Снимаем держатель трубок радиатора

Ключом Torx T-20 откручиваем винт

Снимаем трубки радиатора отопителя

Ключом Torx T-20 откручиваем три самореза в нижней части отопителя

Таким же инструментом откручиваем два самореза с левой стороны отопителя

Откручиваем саморез, расположенный в углублении ниже дополнительного резистора вентилятора отопителя

Откручиваем саморез в передней части отопителя

Отжимаем две защелки в передней части

Отжимаем одну защелку в задней части отопителя

Разъединяем левую и правую части корпуса отопителя

Отклеив поролоновый уплотнитель, снимаем щиток испарителя

Вынимаем испаритель из правой части корпуса отопителя

Шестигранником на 4 откручиваем два винта

Снимаем пластину и редуктор

Трубки испарителя уплотняются в редукторе резиновыми кольцами

Если кольца деформировались, то заменяем их

Устанавливаем испаритель в обратном порядке. Заряжаем систему кондиционирования.

Обслуживание испарителя кондиционера

В испарителе, при работе кондиционера, конденсируется влага из воздуха, а в сырости быстро размножаются споры грибка, плесени и опасные микробы.

Все это может вызвать заболевания дыхательных путей человека.

Особенно много микроорганизмов накапливается на влажных поверхностях испарителя, если не установить салонный фильтр.

Чтобы уменьшить риск для здоровья рекомендуется раз в год очищать испаритель.

Для выполнения работы потребуются препарат для очистки автокондиционера со шлангом-удлинителем, компрессор.

Во избежание повреждения радиатора при выполнении следующей операции не подавайте давление воздуха выше 3—4 бар.

Продуваем радиатор системы охлаждения и конденсор со стороны моторного отсека сжатым воздухом из компрессора.

Через решетки радиатора и бампера промываем с наружной стороны конденсор водой под минимальным давлением, чтобы не повредить его ячейки.

Повторно продуваем конденсор сжатым воздухом.

Эта процедура дает эффект только при регулярном выполнении.

В некоторых случаях приходится повторять процедуру несколько раз, особенно если конденсор длительное время не чистили. Чтобы было удобнее работать, можно снять передний бампер.

При очень сильном загрязнении конденсора (когда он, например, забит затвердевшей грязью) можно снять радиатор системы охлаждения.

Допускается вымывать грязь из сот конденсора мягкой малярной кистью.

Энергично встряхиваем баллон с препаратом для очистки кондиционера и, удерживая баллон вертикально, обрабатываем испаритель пеной через трубку для слива конденсата.

Во время выполнения следующей операции в салоне автомобиля не должно быть людей и домашних животных!

Включаем систему кондиционирования, устанавливаем максимальную скорость вращения электровентилятора климатической установки и закрываем все стекла.

Покидаем салон автомобиля и закрываем все двери на 10 минут.

По истечении 10 минут выключаем двигатель и проветриваем салон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector